PMF Principiante: Acuario y equipo
Traducción española por Alex Patak
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PMF Principiante: Acuario y equipoTraducción española por Alex Patak |
Todas las tiendas de peces venden configuraciones de acuarios con "todo lo que necesita". Sin embargo, un comprador astuto mira cuidadosamente lo que contiene el paquete para asegurarse de que sólo contiene lo que necesita (y no incluya cosas que no necesita). Las configuraciones cambian de tienda en tienda, y unas son más adecuadas que otras. Preste especial atención a ofertas ya que éstas a menudo contienen tecnología obsoleta, bombas ruidosas, calentadores baratos, etc.
Las liquidaciones y las compras de segunda mano son una manera económica de entrar en el hobby. Antes de comprar el tanque verifique que no tenga grieta o ralladuras. Aunque las grietas se pueden arreglar, hacerlo es más lío (para el principiante) que no vale la pena. No compre un tanque rallado; las algas crecerán en las ralladuras y le darán un aspecto poco agradable. Evite el material demasiado viejo, quizás ya no vaya bien.
Antes de montar el acuario (especialmente si es usado) verifique que no tenga pérdidas. Llénelo de agua y déjelo fuera durante un semana. Una pérdida de agua en su garaje será un problema menor que no en su sala de estar.
Para limpiar el tanque, NUNCA utilice jabón o detergentes. Use agua y nada más. Si quiere esterilizar el tanque, la grava, etc. lave todo lo que sea de plástico con una suave dilución de lejía (utilice lejía pura sin aditivos). Enjuague todo bien con agua limpia, y deje todo en remojo con una solución que contenga un poco de desclorificador. Las cosas que no sean de plástico esterilizarlas hirviendo.
En las tiendas de peces hay gran cantidad de artículos para el acuario. Algunos son imprescindibles, otros son útiles para aplicaciones especializadas, y algunos son completamente inútiles (aunque las tiendas que los venden seguramente no se lo dirán). La siguiente lista muestra los artículos que seguramente le serán de utilidad.
Los tanques se encuentran con muchas formas y tamaños, pero solo hay dos tipos: de cristal y acrílicos. Usted seguramente comprará un tanque de cristal. En resumen:
| Cristal | Acrílico |
| más barato por litro | más caro por litro |
| difícil de rayar | se raya fácilmente (p.e. con un rascador de algas) |
| las ralladuras son permanentes | las ralladuras se pueden eliminar (aunque con dificultad) |
| indice de refracción alto | indice de refracción bajo (menor distorsión de la imagen cuando se mira de distintos ángulos) |
| tanque vacío pesado | tanque vacío más ligero para el mismo tamaño |
| el soporte, basta con apoyar los bordes | el soporte debe apoyar toda las base |
| se rompe fácilmente | se rompe con menor facilidad |
El tamaño y la forma del tanque dependen de Usted. Sin embargo debe tener en cuenta lo siguiente:
La mayor parte del trabajo de mantenimiento no requiere el doble de trabajo en un tanque el doble de grande. Por ejemplo, el cambio parcial del agua de una tanque más grande requiere un cubo más de agua que para un tanque pequeño. Esto no quiere decir que tenga el doble de trabajo, ya que Usted ya tiene el cubo y el sifón preparados, las manos mojadas, etc.
Si es posible, mejor empezar con un tanque de 80 litros (o mayor) que con uno de 40 litros (o menor). Un tanque de 96 litros (80 cm. de largo) es un buen tamaño para empezar. Evite los tanque menores de 40 litros, son demasiado pequeños para mantenerlo sano. Por ejemplo, las bolas de cristal para peces dorados, a pesar que muchas tiendas las venden, son completamente inadecuadas incluso para un solo pez.
Si quiere cuidar peces tropicales, necesita un calentador. Este asegura que el acuario no se enfríe demasiado, y que la temperatura se mantenga constante a lo largo del día, incluso durante la noche cuando la temperatura de la habitación baja. Para mucho peces tropicales, una temperatura de 25 °C es ideal.
Hay dos tipos principales de calentadores. Los calentadores sumergibles están completamente bajo el agua. Un segundo tipo, tipo tradicional, tiene un tupo de cristal (el cual contiene las resistencias) que permanece parcialmente sumergido, pero los controles quedan fuera del agua. Los calentadores sumergibles son preferibles, ya que pueden se colocados horizontalmente en el fondo del acuario. Esto ayuda a mantener las temperatura constante (el calor sube), y evita que el calentador quede fuera del agua durante los cambios parciales de agua. Con el tipo tradicional, uno debe acordarse de desconectarlo antes de cambiar el agua; si el calentador permanece fuera del agua mientras está encendido, el tubo se calienta y podría romperse cuando se vuelva a poner el agua en el acuario (pro el cambio brusco de temperatura).
Si la temperatura de la habitación no es nunca entre 5 a 7 grados inferior a la del acuario, con un calentador de 1 vatio por litro será suficiente. Si la diferencia es mayor, pueden ser necesarios 2 vatios o más por cada litro. Recuerde que el calentador debe mantener la temperatura prefijada incluso cuando las temperatura de la habitación sea la más baja; la temperatura del acuario no debería fluctuar.
Los calentadores (sobretodo los baratos) se rompen. La mayoría de las veces el contacto que enciende y apaga el calentador se queda pegado, ya sea en la posición de encendido como en la de apagado. En el primer caso, el acuario puede calentarse mucho, sobretodo si el calentador es más grande de lo que su acuario necesita. Para evitar posibles problemas, evite calentadores demasiado potentes para el tamaño de su acuario. Para evitar desastres de invierno, mejor usar dos calentadores pequeños en paralelo que uno grande. En este caso si uno falla, las consecuencias no serán tan desastrosas.
Necesitará un termómetro para controlar que la temperatura del acuario es la adecuada. Hay dos tipos. El tipo tradicional de cristal funciona igual que los que puede comprar para su casa. Estos pueden colgar del margen superior del acuario o bien flotar en la superficie. El segundo tipo es un modelo plano que se pega en la cara externa del cristal. En este diseño, cristales líquidos se activa a una determinada temperatura, destacando un valor numérico o una barra que se desliza a lo largo de una escala.
Los termómetros de acuario pueden ser bastante imprecisos (compruebe los que se ven en una tienda de peces -- todos deberían mostrar la misma temperatura, pero a menudo no es así). Por ello, los termómetros van bien para verificar que su temperatura no se desvía demasiado, pero en algunos casos puede apartarse varios grados. Cuando compre un termómetro, mire todos los termómetros y coja uno que tenga una temperatura "media", en lugar de uno de los extremos.
Hay tres tipos de filtrado: biológico, mecánico y químico. El filtrado biológico descompone el que los peces producen como residuos. Todos los acuarios DEBEN tener filtrado biológico; el filtrado biológico es el modo más barato, más eficaz y más estable para descomponer el amoníaco tóxico. El filtrado mecánico atrapa partículas como hojas de plantas, comida que ha sobrado, etc., eliminándolas antes de que se descompongan en amoníaco. El filtrado químico (p.e. carbón activado, zeolite, etc.) puede eliminar (con limitaciones) sustancias como el amoníaco, metales pesados, orgánicas disueltas, etc. por medio químicos. (p.e. adsorción o intercambio de iones). El filtrado químico es útil para solucionar problemas a corto plazo, tales como eliminar medicamentos después de que haya hecho su trabajo, o purificar agua de grifo antes de ponerlo en el acuario. Un acuario sano NO requiere el uso de filtros químicos tale como el carbón activado.
Un punto no se puede destacar lo suficiente. TODOS LOS ACUARIOS DEBEN TENER FILTRADO BIOLÓGICO. Aunque el filtrado químico puede eliminar el amoníaco bajo circunstancias limitadas, NO es una solución general.
Los filtros típicos llevan a cabo en serie algunos o todos los tres tipos de filtrado. El filtrado mecánico (si está presente) suele ir en primer lugar (en este caso llamado prefiltrado), atrapando partículas que atascarían las siguientes etapas. El filtrado biológico suele venir a continuación, seguido de filtrado químico (si está presente). Si el filtrado químico es o no es útil dependerá con quien hable. Puede ser útil para eliminar medicamentos una vez que su efectividad ha acabado (los cambios parciales del agua también lo hacen). También pueden eliminar oligoelementos que necesarias para el crecimiento de las plantas (con resultado evidentes). A no ser que Usted tenga buenas razones para creer que sus circunstancias requieran filtrado químico, evítelo.
Los filtros sin mantenimiento no existen. Por ejemplo, si se deja que se acumulen los restos en un filtro mecánico, estos se descomponen en amoníaco, anulando su principal propósito. Del mismo modo, la eficacia de un filtro biológico disminuye si se atasca. El filtrado biológico requiere que el agua se mueva a través de una superficie sobre la cual crecen bacterias (p.e. fibra o grava). Cuanto menor la superficie disponible, menor la eficacia del filtro. Los filtros de fondo se limpian sifoneando regularmente la grava (p.e. mientras se hacen los cambios parciales del agua). Los filtros internos y externos se limpian sacando el material filtrante y apretándolo suavemente en un cubo con agua usada del acuario (el agua del grifo contiene cloro que mata las bacterias).
No hay una fórmula mágica para saber que tamaño del filtro hace falta. Consulte las prestaciones específicas del fabricante y sea conservador. No puede tener demasiado filtrado (aunque si demasiado movimiento del agua), por lo cual mejor errar en sobrefiltrado. Los filtros se discuten con más detalle en una PMF FILTROS separada.
La grava sirve para tres propósitos principales. Primero, sirve como decoración, dando un aspecto más bonito al acuario. Segundo, si se usa un filtro de fondo, la grava es obligatoria ya que es el material filtrante (la superficie sobre la cual se adhieren las bacterias). Tercero, en acuarios plantados, sirve de sustrato (tierra) para las raíces de las plantas (consulte las PMF PLANTAS para ver la cantidad y el tipo de sustrato adecuado para plantas). Finalmente, la elección de color, tamaño, etc. depende de Usted. Sin embargo, tenga en cuenta que grava oscura destaca más los colores de los peces. Los peces ajustan sus colores para adaptarse al entorno, y una grava clara descolora los auténticos colores de los peces.
La mayor parte de la grava para acuarios se vende cubierta con plástico. Por razones evidentes, no debería hervirla. :-). También es muy cara. La grava se puede comprar mucho mas barata en tiendas de material de construcción. Sin embargo, a menudo tiende a ser más grande que el ideal y de colores claros (p.e. lascas de mármol). También se puede usar arena.
Sepa que no toda grava es inerte. Por ejemplo, coral, conchas marinas, dolomita y caliza liberarán carbonatos al acuario aumentando su capacidad de tamponar el pH (vea la sección QUÍMICA para detalles). Cuando se mantienen cíclidos de los grandes lagos africanos, esto es deseable. Pero en la mayoría de otros casos, usted no querrá que la grava afecte la química del agua. Como prueba rápida, eche unas gotas de un ácido (p.e. vinagre) sobre la grava en cuestión. Si hace burbujas o espuma, la grava liberará carbonatos la agua. Para estar completamente seguro, llene un cubo de grava con agua y mida el pH a lo largo de una semana. Si el pH se mantiene estable, debería ser segura para el acuario.
Cuando se usa por primera vez, la grava debería ser lavada a fondo. Simplemente enjuague con agua limpia hasta el agua salga clara (agua de grifo va bien). Por ejemplo, ponga la grava en un cubo de agua, llénelo de agua, y agite la grava. Escurra el agua y repita el proceso hasta que el agua permanezca clara. Antes de usar grava de origen desconocido (p.e., no comprada en una tienda de peces), quizás quiera (como precaución) hervirla durante 15 minutos para matar las bacterias no deseadas.
Es seguro poner cosas en el tanque mientras éstas sean inertes, es decir que no van a liberar productos químicos al agua. La mayoría de plásticos son inerte, así como cristal y cerámica.
La madera puede liberar sustancias al agua, modificando el pH de un modo posiblemente inapropiado. Las raíces a menudo liberan taninos y otros ácidos húmicos al agua, pudiendo suavizarla y bajar el pH. El agua también puede teñirse con un color amarillento a té. El colorante no es peligroso y se puede eliminar filtrando el agua a través de carbón activado.
Si utiliza madera que ha encontrado usted mismo (p.e. en el bosque o lago), debe hervirla antes para matar cualquier patógeno. Hervirla (suficiente tiempo) también hará que se hunda.
Probablemente querrá comprar luces y una tapa. Una tapa evita que los peces salten fuera del tanque y reduce el índice de evaporación del agua. Una buena tapa efectivamente sella el tanque (excepto quizás dónde está el calentador y el filtro). Usted querrá que se evapore el mínimo posible de agua ya que ésta podría aumentar la humedad de la habitación hasta niveles inaceptables y requerir mayor mantenimiento (esto es, tendría que añadir agua al tanque una o dos veces a la semana para reponer el agua perdida).
Hay dos estilos de tapa. Las tapas completas combinan luces y tapa en una sola unidad. Las tapas tienen espacio para 1 ó 2 tubos fluorescentes (en paralelo), lo cual está bien para acuarios de sólo peces, pero usualmente no es suficiente para el desarrollo de plantas. La simple tapa de cristal cubre el tanque son dos bandas de cristal unidas por un bisagra de plástico, pero no incluye la iluminación. Una luz en forma de tira (u otra) se usa en conjunción con ésta tapa. Este tipo de tapas son un poco mejor para las plantas que las tapas completas; uno puede cambiar la iluminación sin tener que cambiar toda la tapa, y en situaciones donde hacen falta muchos vatios, uno puede fácilmente poner más lámparas directamente encima de tanque.
La luz tiene dos funciones. Ilumina y muestra los colores de lo peces y suministra (crítico) energía a las plantas (si las hay). Desafortunadamente, las dos funciones están un poco en conflicto. En un tanque con sólo peces, un tubo fluorescente de pocos vatios es suficiente y hace un buen trabajo para mostrar lo colores reales de los peces (a la mayoría de peces no le gusta la luz intensa). Pero si quiere hacer crecer plantas, hace falta más luz, y el espectro del tubo fluorescente empieza a ser un tema importante. Para estar seguro consulte la sección de PMF PLANTAS antes de comprar la iluminación y la tapa.
Tanto si hace crecer plantas o no, los fluorescentes son la primera elección. Las bombillas incandescentes liberan demasiado calor, provocando sobrecalentamiento del tanque en verano. Los tubos fluorescentes son más fríos y gastan menos electricidad para la misma cantidad de luz. Tenga en cuenta que incluso los fluorescentes producen suficiente calor como para crear problemas de sobrecalentamiento del tanque en verano, si su casa se calienta (p.e. si vive en los trópicos y no tiene aire acondicionado).
Desafortunadamente, la luz no sólo hace crecer a las plantas, sino que también a las algas. Si un acuario sin plantas está bien iluminado será rápidamente invadido por las algas. Por lo que la iluminación ideal para un acuario de sólo peces difiere bastante de uno con plantas. Dos características de la luz son particularmente importantes: la intensidad (esto es, vatios) y el espectro. Las plantas requieren una luz intensa y ciertos rangos espectrales producen un crecimiento mayor.
Diferentes tubos emiten luz en espectros diferentes. Los llamados tubos de espectro completo intentan reproducir el todo el espectro de la luz solar. Estos son buenos tanto para hacer crecer las plantas como para destacar los colores naturales de los peces. Tubos especializados para plantas (p.e. gro-lux, etc.) dan énfasis al rango espectral que estimula el crecimiento de las plantas. Estos tubos hacen crecer bien a las plantas (y a las algas!), pero los peces no tienen un aspecto muy bueno bajo ésta luz ya que no contiene el espectro de la luz solar. Los tubos normales "blanco-frio" dan una luz diseñada para humanos en oficinas sin ventanas; estos ni hacen crecer muy bien las plantas ni destacan los colores de los peces. Una regla rápida, de 0.5 - 1 vatio por litro de luz de espectro completo (o especial para plantas) va bien para acuarios con plantas; para acuarios con sólo peces use menos de 0.25 vatios por litro, y evite tubos para plantas.
Una bomba sumergible es una bomba de agua que funciona completamente sumergida en el tanque. Se suelen conectar a los tubos de subida de los filtros de fondo, sacando agua a través del mismo. El chorro de salida suele poderse orientar en (casi) cualquier dirección, y es común que sean orientados de modo que el agua circule a través de todo el tanque y agite un poco la superficie.
Una bomba de aire o compresor burbujea aire a través del tanque. Las bombas de aire tienen dos funciones. Primero, aseguran que se mantenga una concentración adecuada de oxigeno en el tanque. Una bomba de aire NO es necesaria para esta función, siempre y cuando el tanque mantenga un adecuado movimiento del agua junto con una agitación de la superficie. Esto suele ser así en el caso de usar un filtro externo. Segundo, las bombas de aire pueden usarse para hacer circular el agua a través de un filtro (p.e. filtro de esponja). Si se usa un filtro de fondo, por ejemplo, la bomba de aire produce burbujas que hacen que el agua suba por el tubo de ascensión, haciendo circular el agua a través del filtro. En tanques grandes, las bombas sumergibles hacen la misma función. En consecuencia, una bomba de aire no es requerida, siempre y cuando su tanque tenga una buena circulación.
Necesitará algún tipo de soporte sobre el cual colocar el acuario. El soporte puede ser uno especialmente diseñado para su tanque, o un mueble existente. La primera cosa a tener en cuenta es ver si el soporte elegido será capaz de aguantar el peso del acuario. Un acuario lleno de agua pesa MUCHO (el agua sola pesa 1 kg. por litro). Consulte LAS TABLAS en las PMF INTRODUCTORAS para especificaciones detalladas de tamaños comunes de acuarios.
Si viven en una casa vieja o de construcción barata, tenga en cuenta como se distribuye el peso entre los pies del soporte. Cuanto mayor la superficie de los pies del soporte, menor presión (kilos por metro cuadrado) sobre el suelo. No querrá que los pies atraviesen el suelo! Si tiene previsto un tanque más grande (p.e. 200 litros o más), asegúrese que el suelo mismo sea capaz de aguantar el peso. Para tanques grandes, intente colocarlo perpendicular a las vigas (de modo que el peso se distribuya entre varias vigas). Colocar el tanque cerca de los muros también es más seguro que colocarlo en el centro del suelo.
El soporte debería mantener el tanque nivelado, para que el peso quede distribuido correctamente. Un tanque desnivelado provoca tensiones en sitios inadecuados, aumentando el riesgo que el tanque se rompa (si, esto realmente pasa algunas veces). Para distribuir más suavemente el peso es una buena idea poner entre el acuario y el soporte una plancha de poliestireno.
Hay dos tipos de plantas: verdaderas y de plástico. Ambas proporcionan decoración y escondites para los peces. Las plantas de plástico, como es obvio, son más fáciles de mantener. Aunque es posible hacer crecer plantas verdaderas en un acuario, hacerlo no es siempre trivial (p.e, las plantas tienen requerimientos especiales de iluminación). Si está interesado en mantener plantas reales, consulte las PMF PLANTAS antes de comprar el tanque -- sobretodo la tapa.
El sifón es el modo más fácil de sacar agua del tanque. Para tanques más grandes, usando una manguera larga se puede evitar el uso de cubos de agua y verter directamente el agua en un desagüe o en el jardín. Al sacar agua con el sifón, también debería limpiar la grava. Muchas mangueras para cambiar el agua que se encuentran en las tiendas incluyen un dispositivo para limpiar la grava (aspirador de fondo). La idea está en conectar al final de la manguera un tubo más ancho. Al sumergir éste tubo en la grava, el flujo del agua remueve la grava, pero sólo el detrito (suciedad, fango) es lo suficientemente ligero como para ser arrastrado fuera del acuario con el sifón. Tenga en cuenta que el agua sucia eliminada del tanque contiene nitratos, que son un buen abono para sus planas o verduras del jardín.
Para quitar las algas del interior del tanque, se puede usar un estropajo de plástico (no enjabonado). Si tiene un tanque acrílico, tenga cuidado que el estropajo no sea demasiado duro como para rayar las paredes. Muchas algas pueden ser eliminadas fregando con la fibra que se encuentra en los filtros (barato y no raya).
Algunas algas de crecimiento lento no pueden ser eliminadas con un estropajo sin un gran esfuerzo (y removiendo todo el tanque!). Una hoja de afeitar funciona mejor en este caso. Vaya a su tienda de peces y compre un rascador con un mango largo con una hoja de afeitar en el extremo. Una hoja de afeitar se puede usar para quitar prácticamente todo de la cara interna del tanque. Sin embargo, las hojas de afeitar puede rayar el cristal si no se va con cuidado.
Los limpiadores con imán también pueden ser útiles para quitar las algas. Un bloque rugoso en la cara interna del tanque es sujetado desde fuera con un imán. Moviendo la parte externa se mueve el bloque interno, eliminando las algas sin tener que meter las manos en el acuario. Los mejores limpiadores magnéticos son aquellos que tienen un campo magnético mas fuerte (esto es, un imán mas grande), y funcionan mejor en acuarios pequeños, ya que tienen lo cristales más finos.
Un cepillo de dientes es una de las herramientas más efectivas para quitar algas del interior de los tubos.
Necesitará al menos un cubo para añadir y quitar agua del tanque. Utilice el cubo más grande con el que puede trabajar cómodamente (p.e 20 litros). Úselo sólo para el acuario y nunca vierta productos químicos en él.
Necesitará al menos una red, y dos es aún mejor; cazar peces es más fácil si usa una red para perseguir el pez hacia la otra red. Redes muy finas son más difíciles de usar ya que ofrecen mayor resistencia al agua. La red adecuada dependerá por supuesto del tamaño del pez.
Nota: cazar peces es estresante. En particular, la red rasca y quita del pez parte de la capa viscosa protectora. Cuando sea posible al cazar peces use una red para perseguirlos hasta un vaso de plástico o cristal.
Seguramente comprará algunos kits de test para medir cosas como el amoníaco. Dado que hay tantos kits, recomendaciones sobre cuales comprar se dan en la SECCIÓN KITS DE TEST de éstas PMF.