PMF Principiante Agua Salada: Antes de comprar sus peces

Los parámetros básicos

¿Así, cuál es la diferencia entre agua salada y agua dulce? Según lo referido antes, los peces de agua salada son más sensibles a los cambios de su ambiente. Los parámetros críticos de un tanque de agua salada son pH, nitrato, salinidad y temperatura. Durante el proceso de ciclado, el amoníaco y los nitritos también pueden ser un problema. Estos elementos no son diferentes de los de un tanque de agua dulce, pero el grado con el cual pueden desviarse es sumamente diferente.

El pH de un tanque marino es uno de los parámetros más importantes. Los peces y los invertebrados marinos son especialmente sensibles a los cambios rápidos del pH, así que mantener fluctuaciones del pH dentro de un 0,2 a lo largo del día es muy crítico. Todas las criaturas marinas se sienten a gusto con un pH cerca de 8.2, con un margen de 8.0 a 8.4. El pH nunca debe bajar de 8.0.

El parámetro crítico siguiente son los nitratos. Los peces de agua salada son más tolerantes a nitratos elevados que los invertebrados (en general), pero aun así prefieren nitratos por debajo de 20 ppm (parte por million), con menos de 5 ppm requeridos para la mayoría de los invertebrados. Los cuidadores de Arrecifes tienden a calificar como inaceptable un nivel por encima de 0,5 ppm, pero esto es una meta poco realista para los tanques de solo peces o con un mínimos de invertebrados.

El parámetro siguiente de preocupación es salinidad, o peso específico. Libremente (muy libremente), el peso específico es la cantidad de sal en el agua. Muchos acuariofilos tratan al peso específico y la salinidad como un misma cosa, pero técnicamente hablando, no lo son. El peso específico es dependiente de la temperatura y la salinidad no lo es. La mayoría de los aerómetros o densímetros (los aerómetros miden peso específico) están calibrados para leer el peso específico correcto a 15 °C. Puesto que ésta es uno poco bajo para la mayoría de tanques, los aerómetro para aficionados están generalmente corregidos para leer el peso específico correcto alrededor de una temperatura de 25 °C.

En cualquier caso, la mayoría de las criaturas se van a aclimatar a casi cualquier peso específico (dentro de uno limites), siempre y cuando no varía de forma importante. El peso específico de un tanque de agua salada debe ser alrededor de 1,022. Vale la pena notar que la salinidad del agua de mar varía según la localización (océano, a las lagunas, a los estuarios), variando en cualquier sitio de 1,020 a 1,030. Así peces diversos pueden ser nativos de diferentes salinidades, y pueden necesitar una cierta tiempo para aclimatarse a una salinidad diferente.

Finalmente, la temperatura de un tanque de agua salada es básicamente la misma que en un tanque de agua dulce. A cualquier temperatura entre 24 °C y 27 °C, con 25 °C siendo un buen termino medio. Cambios salvajes de la temperatura aumentan el estrés de los peces y conduce invariable a la enfermedad, así que un buen calentador (o refrigerador) es imprescindible. Aparte, son preferibles los calentadores sumergibles ante los que se cuelgan detrás. También, parecen ser algo más fiables que los mas baratos tipo pinza.

Otros parámetros dignos de vigilar son la alcalinidad y el calcio. La alcalinidad de un tanque de la agua salada es realmente crítica para el éxito a largo plazo. Sin un nivel decente de alcalinidad, el pH del tanque caerá con el tiempo y pondrá en peligro la vida de sus inquilinos. La alcalinidad de un tanque de agua salada debe ser alrededor 2.5 a 3.5 meq/l.

El calcio es más un tema en el mantenimiento de un arrecife que en el caso de un tanque de solo peces. Sin embargo, una vez que usted avance y desee mantener invertebrados, será imprescindible vigilar los niveles del calcio. Sin calcio, y otros oligoelementos, los invertebrados no pueden formar correctamente sus esqueletos y no sobrevivirán. Los niveles del calcio deberían ser de 400 a 450 ppm de Ca++. Para más información sobre la adición de calcio, vea las PMF Arrecife.

Algunos de los invertebrados más fácil de mantener, tales como las gambas, ademas necesitan suplementos regulares de yodo y de otros oligoelementos. La mayoría de los alimentos proveerán las cantidades necesarias de estos elementos. Sin embargo, si usted está utilizando un espumador de proteínas, estos elementos serán eliminados del agua y será necesario añadirlos manualmente. Una vez más, en las PMF de Barrera coralina encontrará mas información sobre la adición de oligoelementos.

Los componentes básicos

Ahora que ya nos hemos familiarizado con los parámetros básicos de un acuario de agua salada, veamos lo que hace falta para mantener un acuario marino con éxito.

Los componentes necesarios para un tanque de agua salada dependen mucho de con quién hable. No debería nunca basarse solamente en el consejo de una sola persona. Por ejemplo, mucha gente es partidaria de los filtros de fondo para el filtrado biológico. Esto sin embargo, se debe templar con sabiduría. Un tanque de agua salada con uno filtro de fondo con poca circulación dará mucho más trabajo que uno con un filtro seco - húmedo y un par de bombas sumergibles "powerhead". Los filtros seco - húmedos necesitan menos mantenimiento, mientras que los filtros de fondo tienden a atascarse con el tiempo.

Sin entrar demasiado en detalles, los componentes básicos de un tanque de agua salada son el tanque, la decoración, el filtro (incluyendo el espumador de proteínas), la iluminación, el agua, y los kits de test.

Una de las decisiones más importantes para empezar con un acuario de agua salada será el tamaño del tanque. La regla de tres básica es que cuanto más grande mejor. Un tanque más grande será más fácil de controlar y da un poco más de margen para los errores (que son inevitables). El tanque más pequeño para principiantes no debería ser menor de 75 litros, siendo 200 litros aun mejores. Para alguien versado en acuariofilia (es decir, que pasa de agua dulce a agua salada), un tanque de 40 a 60 litros irá bien, pero no es recomendable. En general, los peces prefieren tanques largos y anchos. Cuanta más superficie tenga un tanque, mejor será el intercambio de gases y más felices serán los peces.

Antes de concluir con la talla del tanque, recuerde que la densidad de peces es mucho más baja para agua salada que para agua dulce. Es decir, usted no puede poner tantos peces en un tanque de agua salada como usted puede en un tanque de agua dulce. Poner más de 2 peces de agua salada en un tanque de 40 litros es buscarse problemas. Como regla general 10 cm de pez pequeño a medio por 40 litros, o 5 cm de pez grande o de crecimiento rápido por 40 litros. Esto es solo un cálculo aproximado del número de peces. No hay un número exacto ya que la densidad de población depende también del filtrado, el mantenimiento, del plan de alimentación, etc..

Más allá del número de peces que usted desee mantener, la talla del tanque también afectará sus elecciones de filtrado e iluminación, tanto en coste como diseño. Los tanques con una longitud de 120 cm son generalmente más baratos de iluminar ya que las lámparas son más fácilmente de conseguir. Sin embargo, cuanto más grande es el tanque, más luz tendrá que proporcionar a sus habitantes. Por otra parte, un tanque más grande necesita un filtrado eficiente para que el sistema prospere. Una buena medida para un tanque es alrededor de 200 litros.

Como nota, escudriñe cuidadosamente las tapas. Muchas están diseñadas para tanques de 120 cm, pero muchas requieren dos lámparas de 60 cm en lugar de una de 120 cm (las lámparas de 60 cm son generalmente más caras que las de 120 cm).

Una vez que se haya decidido por un tanque, asegúrese que tiene sitio para ponerlo. El tanque no debería estar expuesto a la luz del sol directa o en un área con muchas corrientes de aire. También, asegúrese que el soporte sea capaz de aguantar el peso del tanque, más sustrato, más roca, más el agua. En total, un tanque de 120 litros pesará probablemente más de 300 kilos.

Después de seleccionar el tanque, se debe dar consideración al sustrato. Lo mejor es utilizar un sustrato calcáreo tales como coral o dolomita triturados. Estos sustratos, al menos inicialmente, ayudan a tamponar el agua al añadir iones al sistema tampón. Generalmente el sustrato no debería ser tan fino como para poder ser aspirado por el filtro o las bombas, ni tan grande para que el tanque quede feo. Ademas, algunos peces (pe., Gobies) prefieren un sustrato mas fino que no un más grande. Algo entre 2 a 5 mm parece un buen promedio.

La arena viva es un sustrato que recientemente ha ganado una justificada cantidad de publicidad. Esta tecnología está aun en su infancia y no se recomienda a los principiantes. Usted puede encontrar más información en el Archivo.

Después de que usted haya seleccionado un sustrato , considere el sistema de filtrado que va a utilizar. Su opción en el filtrado puede afectar la cantidad de sustrato que usted necesita. Un filtro de fondo debería tener unos 5 cm de sustrato de grano medio (2 - 3 mm) cubriendo la placa del filtro. Usted no necesita sustrato cuando usted utiliza los filtros que no son de fondo (pe., filtros mochila), pero, la mayoría de la gente usa entre 1 y 2 cm para tales tanques. Es interesante observar que demasiado sustrato en un sistema de no de fondo puede conducir a los puntos muertos (zona anaerobicas), que pueden matar a sus habitantes (un motivo para la limpieza regular de la grava). Una información más detallada sobre el filtrado se puede encontrar en las PMF Filtro.

Después, considere la decoración, de la cuale hay un gran numero de opciones. Coral muerto, roca de lava, roca de 'tufa', roca viva, y muchos más. Los trozos coralinos son los más populares, pero son también algo más costosos. Las rocas de lava y de 'tufa' son baratas y pueden ser apiladas para crear un tanque con aspecto interesante. La roca viva es una de esas palabras que zumban en los oidos y que esta muy de moda. La roca viva es simplemente roca tomada de un arrecife que ha sido poblado por muchos organismos diversos.

Muchos acuariofilos dedicados a tanques con solo peces está comenzando a descubrir las ventajas de tener roca viva en su sistema. La roca viva produce un ambiente más natural para los peces y también ayuda en la nitrificación y la desnitrificación. Esto implica que la roca viva es más que solo una decoración, es realmente parte del sistema de la filtración. Aunque es difícil utilizar la roca viva como la fuente única de la filtración en una disposición de los peces-sola, puede ser utilizada ciertamente con eficacia para reducir los nitratos. El uso de la roca viva en configuraciones de peces-solos debe sin embargo ser vigilada de cerca. Si los niveles de nutrientes en el acuario son altos, la roca viva será la primera en demostrar este hecho. Sobre la roca viva, en presencia de altos niveles de nutrientes, crecerán grandes cantidades de algas filamentosas, y en algunos casos, cyanobacterias (algas viscosas). Para evitar brotes de plagas de algas, algunas reglas simples deben ser seguidas.

Primero, usted debe partir con roca viva de alta calidad; roca viva que esta altamente incrustada con algas coralinas. Evite roca viva que ya tiene algas filamentosas creciendo sobre ella. Las adiciones regulares de calcio también pueden ser necesarias ayudar que las algas coralinas prosperen. Después, usted debe mantener los niveles el nitratos bajos (~10ppm) y asegurarse de que tiene niveles casi imperceptibles de fosfatos (~0.02 PPM). Finalmente, alimente con moderación; el alimento en descomposición es una de las principales vias para introducir phosphate/nitrate y contribuir a los problemas de algas.

Si usted planea agregar la roca viva a su sistema, recuerde que la roca viva contiene organismos vivos, así que pueden ser matados junto con cualquier otro organismo en su tanque. Es una buena idea esperar hasta que el tanque este montado antes de comprar la roca viva. No hay buen lugar para guadrar la roca viva a no ser de un tanque que funciona. El intentar hacerlo de otra manera será desastroso y costoso. También, si usted va a poner la roca viva en un tanque establecido, la roca debe ser roca viva curada (para una discusión más detallada sobre la roca viva curada, vea las PMF Arrecife).

El filtrado se trata detalladamente en sus propias PMF, con la mayor parte de la información que es relativamente genérica y tambien aplicable a los tanques marinos. Sin embargo, hay ciertas advertencias que deben ser observadas. Si usted decide utilizar un filtro de fondo (UGF), las sistemas con corriente inversa son mejores (RUGF). Un RUGF mantendrá los nitratos más bajos al mantener el sustrato mas limipio y favorecerá al movimiento del agua y a su circulación.

Además de la buena filtración, el movimiento del agua es una necesidad en acuarios de la agua salada. Sin la circulación el sistema será inestable y tiende a hacer crecer cantidades algas y otros no deseables. La manera más fácil de alcanzar un buen movimiento del agua es tener una bomba de imersión 'powerhead' en el tanque para la circulación. Uno debe tener cuidado sin embargo, una bomba de imersión "powerhead" de tamaño mediano en un tanque pequeño creará fácilmente un ambiente tipo tornado y causará problemas a criaturas pequeñas o de movimiento lento.

Uno de los mejores sistemas posibles de filtrado para un acuario marino de solo peces es un filtro seco - húmedo. Aunque las configuraciones comerciales son bastante caras, un filtro seco - húmedo puede ser contruido por uno mismo con relativamente poco esfuerzo. El archivo tiene mucha información de como construirse su propio sistema de filtro seco - húmedo (así como otros proyectos relacionados con peces).

Mucha gente defiende a los filtros seco - húmedos diciendo que son la única solución aceptable para un acuario marino. Esto no del todo verdad. Cualquiera de los sistemas populares de filtración se puede utilizar para un tanque marino. La clave del éxito está en proporcionar un filtración biológica adecuada sin retener exceso de detritus. La retención de detritus produce nitratos y conduce inevitable a problemas de brotes de algas. Qué sistema de la filtración usted elige siempre, sea seguro aclarar los media mecánicos de la filtración por lo menos una vez por semana. Usted debe aclarar idealmente los media en vieja agua salada del tanque para reducir al mínimo la interrupción de cualquier bacteria de la nitrificación que crece en los media.

Una parte de la filtración que ha ganado lo más recientemente posible la aceptación amplia de la extensión es proteína que desnata, o fraccionamiento de la espuma. Las desnatadoras de la proteína son una necesidad para un tanque decently almacenado de la agua salada pues eliminan partículas orgánicas disueltas del agua antes de que puedan ser convertidas a los nitratos.

Hay simplemente también muchos modelos y fabricantes para discutir todos, pero los dos diseños básicos son de aire comprimido y venturi. Las desnatadoras de aire comprimido de la proteína utilizan un airstone de madera o de cristal para producir burbujas en una columna del agua. Las desnatadoras del venturi utilizan una válvula del venturi para inyectar burbujas en la columna del agua. De aire comprimido y venturi tenga diseños co-actuales y de la contracorriente, con las desnatadoras de la proteína de la contracorriente siendo lejos superiores a los modelos co-actuales.

En decidir sobre una desnatadora de la proteína, hay algunas cosas básicas a considerar. Las desnatadoras de aire comprimido utilizan los airstones que se deben substituir sobre una base regular (generalmente cada mes o tan). Además, requieren generalmente más mantenimiento que desnatadoras del venturi mantener desnatar apropiado. Las desnatadoras del venturi por otra parte requieren las bombas muy de gran alcance alcanzar desnatar eficaz de la proteína. Son generalmente más costosas que desnatadoras de aire comprimido también. También, cualquier desnatadora más pequeño de 24 " se debe evitar para los tanques pesadamente cargados.

Cualquier tipo desnatadora externa usted compra, el coste final de la desnatadora no debe pasar por alto la necesidad de una una bomba de agua y potencialmente una bomba del aire. Una desnatadora de la proteína de $200 venturi no incluye generalmente una bomba de $150 altas presiones; un hecho de que la mayoría de la gente se parece faltar la primera vez alrededor.

Con la disposición casi completa, usted necesita considerar sus requisitos a corto plazo y del lejos-término de la iluminación. Si usted planea en tener un tanque de los peces-solamente por siempre, entonces usted necesita solamente un solo bulbo lleno del espectro. Sin embargo, si usted planea avanzar en su manía y guardar animales más sensibles tales como anémonas, usted debe seleccionar cuidadosamente su iluminación (y filtración también). Las anémonas requieren la iluminación muy fuerte , completa del espectro, suplida con el azul actínico. La regla del pulgar general es un mínimo de 3-4 vatios por galón, con los valores más altos para tanques más profundos (mayor de 18-24 pulgadas). La capilla estándar de Perfecto no proporcionará a bastante luz a las anémonas del mantiene vivo (o a otros invertebrados luz-cariñosos para esa materia).

Para un aquarist que comienza, la iluminación fluorescente es probablemente la mejor. La iluminación halide del metal está realmente para el filón que guarda y los tanques de agua dulce pesadamente plantados. En cualquier caso, si usted desea o necesita algo más que una sola lámpara, sus opciones son limitadas. La mejor cosa a hacer es construir su propia capilla con la iluminación de encargo, o compre uno con el pedido por correo. Los precios del almacén de los peces imposibilitan generalmente aquarists de conseguir la iluminación apropiada.

Si usted selecciona una capilla fluorescente de encargo, entonces usted tendrá que elegir entre la salida normal (NINGUNA), la alta salida (HO) y la salida muy alta (VHO). La mayoría de la gente con los tanques de los peces-solamente permanece sin las lámparas. Las lámparas de HO y de VHO requieren lastres especiales, son más costosas que NINGUNA lámpara, y necesidad de ser substituido más a menudo (más $

Un item crítico en un tanque de la agua salada que realmente no quepa en cualesquiera de los asuntos antedichos es el que lo fija separado - la sal marina. Hay muchas diversas marcas de fábrica de la sal en el mercado, todas que son básicamente igual. La única diferencia entre ellas es si o no tienen nitratos y fosfatos. Both.of.these sea muy malo para los acuarios, tan las sales que los tienen deben ser evitadas. Las buenas sales incluyen cristales inmediatos del océano (IO), del filón del IO, y Coralife. Como nota, la sal estándar de la roca no puede ser utilizada mientras que un substituto para la sal marina se mezcla. La sal de la roca no contiene los elementos importantes que las criaturas marinas necesitan para sobrevivir.

Para medir la gravedad específica de su agua salada usted necesitará un aerómetro. Hay dos tipos básicos de aerómetros disponibles para el aficionado a los hobbys, la clase flotante que mide generalmente temperatura también, y la clase del plástico con un brazo flotante. Es básicamente una sacudida para arriba en cuanto a cuál tiene una a conseguir, pero la clase plástica una escala más grande y es más fácil leer.

El componente final necesitado para ejecutar un acuario acertado de la agua salada es kits de la prueba. En el orden de la importancia, son pH, nitrato, fosfato, alcalinidad, nitrito, amoníaco y calcio (para los tanques del filón, el kit de la prueba del calcio es más importante que el nitrito y el amoníaco). Un buen kit de la prueba del pH es crítico, y un monitor electrónico del pH es incluso mejor. Las pruebas del amoníaco y del nitrito se necesitan solamente de vez en cuando después de completar un ciclo. Un kit de la prueba del nitrato es una buena prueba total para la calidad del agua después de que el tanque se establezca. Usted debe realizar una prueba del pH una vez por semana y una prueba del nitrato cada dos semanas. Los otros kits no son necesarios, sino pueden ser necesarios solucionar problemas determinados o después de que usted avance a criaturas más delicadas.

Creación

La sección siguiente explica abreviadamente lo que usted necesita hacer para setup inicialmente su tanque.

La primera cosa que usted necesita hacer es poner el soporte en ella es posición final. Cerciórese de que el soporte sea llano en toda la dirección. Después, coloque un pedazo de styrofoam o de caucho en la tapa del soporte donde el tanque se sentará. Esto elimina boquetes pequeños entre el soporte y el tanque que reducen las puntas de la presión que pudieron hacer el tanque quebrarse después de ser llenado. Después de que se coloque el soporte, coloque el tanque en el soporte. Cerciórese de que el tanque sea llano en todas las direcciones. Observe, un tanque que no sea llano tenga una gran ocasión de quebrarse después de que se llene.

Donde usted coloca siempre el tanque es más probable ahora donde permanecerá para su curso de la vida. Usted debe nunca mover un tanque que tenga agua en él puesto que esto es una manera segura de quebrarla.

Una vez que se coloque el tanque, instale la filtración. Si es un UGF, entonces ponga el plate(s) del filtro en el fondo del tanque. Si es un wet/dry, entonces conecte el prefilter y todas las mangueras.

Antes de agregar el sustrato , aclárelo con agua llana hasta que el agua se ejecuta claramente, y después agregúelo al tanque. Encima del sustrato arregle las decoraciones. Ahora la agua salada puede ser agregada. La manera más fácil de agregar el agua a un tanque es colocar una placa en el sustrato y verter el agua sobre la placa.

Al inicialmente setting-up su tanque es aceptable llenar el tanque de agua eliminada el cloro y después agregar la mezcla de la sal. Sin embargo, los cambios subsecuentes del agua necesitan ser premezclados. La premezcla de agua salada se hace por dos razones, da la hora para la sal de disolver a conciencia y también permite que los parámetros del agua se estabilicen. Agregando 10 galones de de agua dulce y entonces una cantidad apropiada de sal a un tanque establecido es un error grande (y una manera excelente de matar a sus habitantes).

Una nota sobre la fabricación de agua salada. El agua de la fuente que usted utiliza para mezclarse es extremadamente importante para el éxito y la salud totales del sistema. Hay más que se dirán sobre esto más adelante, pero para ahora, realiza que el agua del golpecito no será probablemente bastante buena para su tanque.

Cuando toda la agua está en lugar, comience para arriba el sistema y la comprobación para del filtro cualquier escape (del agua y del aire). Deje el tanque sentarse por un día o clarificar tan (con el funcionamiento de la filtración). Ahora usted puede agregar peces.

Cuántos peces usted agrega para el proceso que completa un ciclo depende de la talla del tanque y del método que completa un ciclo que usted elige. Usted puede completar un ciclo un tanque sin ningunos peces en todos. En este caso, usted agrega el cloruro del amonio para simular la pérdida de los peces y una fuente inicial de nitrificar bacterias. Es el mejor conseguir una cultura de las bacterias de un tanque establecido de la agua salada. Esto puede estar en la forma de algún sustrato , viejos media del filtro, o de algunos macroalgae tales como Caulerpa spp.. La roca viva es también una fuente excelente de nitrificar bacterias.

Si usted elige completar un ciclo su tanque usando el pez, que es infinitamente más interesante que un tanque por completo de la agua en circulación, el número de los peces necesitados depende de la talla del tanque. En cualquier caso, dos peces son preferibles a uno. Si un pez muere, usted inmóvil tendrá uno para acabar completar un ciclo. Por supuesto los segundos peces pueden pasar encendido también. Si todos los peces mueren, después usted tiene que quitar todos los contaminantes del tanque e introducir más organismos (leídos esto como comienzo todo encima).

El completar un ciclo no tiene que ser limitado para pescar sin embargo. Los cangrejos y los moluscos pueden también ser utilizados. Sin embargo, puesto que estos organismos no producen mucha basura, durará para completar un ciclo el tanque. *** TRANSLATION ENDS HERE ***

Buying the Fish...
Contents