PMF Acuariofilia: Plantas Acuáticas Preguntas y Respuestas
Traducción española por Pedro Doblas
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PMF Acuariofilia: Plantas Acuáticas Preguntas y RespuestasTraducción española por Pedro Doblas |
Hay respuestas disponibles referentes a los siguientes temas:
Un crecimiento satisfactorio de las plantas requiere un equilibrio de luz, nutrientes, oligoelementos y dióxido de carbono (CO2). La luz debería ser proporcionada en un espectro que las plantas puedan aprovechar, debe tener la suficiente intensidad para mantener la planta viva y debería permanecer encendida entre 10-14 horas al día. La mayoría de los nutrientes son proporcionados por los excrementos de los peces. Algunos oligoelementos deberían ser proporcionados por el agua del grifo, pero se consiguen de forma mas constante e uniforme usando mezclas comerciales de oligoelementos. El CO2 es proporcionado en parte por el aire y en parte por los peces, pero puede reforzarse inyectando desde una fuente externa (por ejemplo, una botella a presión). Si sus plantas tienen deficiencia de alguno de estos factores, su crecimiento se verá limitado. (Que no cunda el pánico, la mayoría de nosotros no necesitamos un crecimiento optimo de las plantas). El exceso de uno de estos factores sobre los demás puede causar problemas, como desnutrición, crecimiento excesivo de algas o toxicidad. Cada componente será discutido en profundidad en las siguientes secciones.
La respuesta mas rápida es no. Es completamente posible desarrollar plantas usando el equipamiento básico de un acuario, tanto por casualidad como por un paciente aprendizaje por el método del ensayo y error. Esto se consigue con una ligera modificación del equipamiento básico y la practica normal de la acuariofilia. Los artilugios de alta tecnología, por otra parte, pueden eliminar muchas conjeturas al permitir un mejor control de cada uno de los cuatro componentes.
Deberíamos mencionar también que el termino hermosas es aquí un poco subjetivo; Muchos aficionados alcanzan grandes éxitos con plantas "fáciles" y sin equipos especiales, lo cual es perfecto. Pero hay que tener cuidado al comparar esto con un usuario de la alta-tecnología y su capacidad de cultivar un rango mas amplio de plantas, porque ambos pertenecen realmente a dos categorías diferentes.
Las plantas nuevas pueden tener huéspedes indeseados: caracoles, algas o enfermedades. La desinfección puede ayudar a reducir su transmisión al acuario y puede ser usada para eliminar el crecimiento de algas en plantas ya establecidas. Tenga cuidado, existe siempre el peligro de llegar demasiado lejos y dañar a la propia planta. Algunos métodos populares:
(Ver la Sección de algas de las PMF de ENFERMEDADES para mas información sobre prevención de algas, y la Sección de caracoles de esa misma PMF para la profilaxis de los caracoles).
Muchas plantas acuáticas se venden ahora en macetas. Las plantas con raíces delicadas, como las Cryptocorynes y las Anubias, normalmente es mejor dejarlas en la maceta con la guata, especialmente si tiene que moverlas en el acuario. Dejándolas en la maceta también se reduce el shock del transplantado; por otra parte, debe tener paciencia y darle tiempo a las plantas para que se recuperen en su nuevo sustrato. Puede enterrar las macetas en la grava para disimularlas u ocultarlas. A algunos les gusta quitar el plástico de la maceta y dejar solo la guata, así la planta puede crecer y enraizar en el sustrato.
Esencialmente ambas son la misma pregunta, aunque al hacer la segunda parece que usted es una persona que trata a las plantas de manera seria. Es necesario compatibilizar los hábitos de los peces con las plantas. Los grandes cíclidos que gustan de escarbar no deberían mantenerse en un acuario junto con plantas típicas de raíces, sin embargo, las plantas flotantes (o ephiphytic) si son adecuadas. Los peces herbívoros no deberían mantenerse junto con plantas que les gusten, a menos que las plantas crezcan mas rápido de lo que son destruidas. Algunos peces chupa-algas también se convierten en come-plantas. En general, aprenda los hábitos de sus peces antes de comprarlos junto con las plantas, y acostúmbrese a encontrar la mejor combinación a base de probar varias veces.
Algunos peces que pueden ser mantenidos prácticamente con cualquier planta: pequeños tetras, danios, rasboras, guramis, discos, bettas, escalares (Pterophylum), peces arcoiris, Corydoras, vivíparos, killis, cíclidos enanos, y en general la mayoría de peces pequeños.
La regla mas rápida para la iluminación es de 0.5 a 1 vatio de luz fluorescente por litro, para un tanque de una altura normal, menor de 60 cm. En realidad, la emisión de luz se nubla y desvanece (por así decirlo) debido a la cantidad de algas y otras partículas que se encuentran en el agua y en los cristales, sea cual sea el tipo de reflector que tenga la fuente de luz y lo alejada que esté del tanque. En general, empiece con esta regla, pero prepárese para añadir mas luz en el futuro.
Para la plantas que exigen una luz de normal a alta, la mayoría de la gente descubre que necesita al menos dos tubos fluorescentes de la longitud de los tanques normalizados (80l,. dos tubos de 60 cm; 200l. dos tubos de 120 cm). Puede encontrar mas información en la sección ILUMINACIÓN.
Si, puede, aunque está limitado a las plantas de menos luz y tendrá un crecimiento muy lento. Algunas de estas plantas incluyen el helecho de Java, Anubias, Cryptocorynes , Ceratopteris y el musgo de Java. Algunas de estas plantas, principalmente las Cryptocorynes, preferieren menos luz. También deberíamos mencionar que algunas personas pueden tener suerte con plantas que normalmente prefieren mas luz, pero la diferencia está en que crecerán mas lentamente y mas pequeñas.
Lo primero y principal, no use bombillas incandescentes; éstas generan demasiado calor e insuficiente luz. Los tubos fluorescentes de espectro total son ideales, puesto que imitan el espectro del sol. Estos tubos ("Vitalite", "Spectralite") pueden costar entre $8 (1200 pts) y $20 (3000 pts). Una alternativa barata pero efectiva la constituyen los tubos trifósforo de luz día, como el Chroma-50 o el Design-50, los cuales se compran entre $4 (600 pts) y $8 (1200 pts); estos tubos se aproximan razonablemente a la luz solar. Los baratos "especial para plantas" también son buenos, y pueden realzar los colores de sus peces. Los tubos Trifósforos son ligeramente mas potentes, pero también mas caros que los de espectro total, y los tubos de terminación de lujo con reflectores internos (BioLume) son demasiado caros e innecesarios. Otros tubos que hay que evitar son los standard de luz blanco-frío, y los tubos "aquarilux", diseñados para mostrar los peces y retardar el crecimiento de las plantas, aunque algunos amigos han tenido éxito con un mezcla de tubos blanco-frío y especiales para plantas.
El termino T-8 se refiere (normalmente) a los tubos fluorescentes de alta eficiencia instalados en la mayoría de los modernos edificios de oficinas, en oposición a los tradicionales fluorescentes "T-12". Están actualmente de moda entre algunos aficionados a las plantas acuáticas, debido a su relativo bajo precio, mayor duración y gran ahorro de energía (tenga en cuenta que el cebador y los tubos para un sistema de 128W con 4 tubos puede estar por debajo de los 50$). Se pueden distinguir de los tubos tradicionales por 3 cosas:
Los T-8 utilizan un tipo diferente (pero barato) de cebador, por lo que no deberían usarse indistintamente junto con los tubos estándar. Lo único a tener en cuenta con los T-8 es que puede ser necesario buscar los tubos y los cebadores en un almacén de iluminación comercial (mire la guía telefónica). Estos tubos están disponibles con temperaturas de color de 5000K y 6500K, ideal para acuarios plantados, pero puede que necesite encargarlos expresamente.
Una advertencia, hay algunos tubos fluorescentes estándar con el diámetro T-8, sobre todo en 45cm y algunos de 90 cm . Estos no deben ser confundidos con los descritos anteriormente, y deberían ser usados con cebadores normales. Cuando tenga duda, asegúrese de comprobar la potencia y la identificación (los tubos de 90 cm 30 watt y 45 cm 15 watt no son el nuevo modelo).
Las luces de Haluros Metálicos (MH) son las que se ven frecuentemente iluminando campos de fútbol, pero también se usan en nuestro hobby por aficionados a los acuarios de arrecife y entusiastas de las plantas mas difíciles, quienes necesitan gran intensidad de luz. Los costes de la instalación son significativamente mayores que los de fluorescentes (unos 200$, 30.000 pts por equipo). Las lamparas duran mas y emiten una luz mas brillante y eficiente que los fluorescentes (lo típico son entre 175-250 vatios por lampara), pero también generan mayor cantidad de calor. A algunos acuariofilos les gusta el efecto de las sombras producidas por las lámparas MH, como si del propio sol se tratase.
No confunda MH con luces de halógeno y tungsteno, vendidas en ferreterías para lamparas domesticas; estas luces halógenas son básicamente luces de incandescencia de gran potencia, y generan una gran cantidad de calor ademas de tener una eficiencia muy baja en la luz emitida. Algunos encuentran también el espectro de luz demasiado amarillento.
Si puede encajar un segundo tubo en la pantalla que ya tiene, muchos almacenes le venderán kits para hacer la segunda instalación. En caso contrario, debería poder añadir una segunda pantalla al tanque, o puede reemplazar la pantalla por una de doble tubo (empresas de venta por catalogo las venden). Otra opción para acuarios largos de 120 cm es comprar una pantalla para comercios y apoyarla sobre el cristal del acuario. También puede construir su propia pantalla y montar el equipo comercial dentro. Es posible omitir el equipamiento dentro de la pantalla comprando terminales estancos y enganches especiales para los tubos. Estos están disponibles, junto con los cebadores, en los comercios de acuariofilia y son usados con frecuencia por los aficionados a los marinos.
Las plantas quieren un ciclo definido de luz y oscuridad al día; de 10 a 14 horas está bien; 12 horas es la duración en el ecuador, donde se encuentran muchas de las plantas tropicales. Debería comprar un programador (entre 5$ y 10$, 750-1500 Pts) para que encienda y apague las luces automáticamente en su lugar, puesto que las plantas (y los peces) prefieren un ciclo regular a otro variable. Si las plantas necesitan mas luz, no debería prolongar el periodo de luz, ya que esto solo favorece a las algas. Mejor instale otro tubo y aumente la cantidad de luz.
Hablando de programadores, muchos equipos fluorescentes no auto-arrancan, por ejemplo es posible que tenga que pulsar un botón durante unos pocos segundos para encenderlo. Se puede convertir rápidamente cualquier equipo en auto-arranque con unos pocos componentes de la ferretería o de algún kit vendido por casas de venta por correo. Vea un diagrama en la sección ILUMINACIÓN.
La mayoría de los tubos fluorescentes pierden una gran parte de su intensidad después de seis meses, por lo que deberían reemplazarse cada 8-12 meses (los T-8 se pueden mantener mas tiempo). Si esto es demasiado caro para usted y puede mantenerse con el nivel de luz reducido, entonces puede esperar hasta agotar los tubos al cabo de 2 años (esto es lo que hacen "muchos experimentados entusiastas de las plantas" según Neil Frank, editor del TAG). Es mejor alternar el cambio en acuarios multi-tubo para evitar cambios drásticos en la intensidad.
Si acaba de añadir el segundo tubo al acuario, debe estar preparado para esto. El incremento de luz es bienvenido tanto por las algas como por las plantas, de manera que estas ultimas deben competir con las algas. Usted puede inclinar la balanza a favor de las plantas manteniendo una población baja de peces, manteniendo peces chupa-algas y haciendo cambios de agua frecuentes (vea la SECCIÓN DE ALGAS de las PMF ENFERMEDADES).
La inyección de CO2 no es necesaria para cultivar plantas. Sin embargo, la mayoría de la gente que la ha usado reconoce que, aparte de la intensa iluminación, el CO2 es el paso mas importante para conseguir un crecimiento excelente. De hecho, al aumentar la intensidad de la luz las plantas requerirán mas nutrientes, incluyendo el carbono derivado del CO2. Junto con los tampones de carbonatos (ver la sección QUÍMICA DEL AGUA de las PMF PRINCIPIANTE), la inyección de CO2 tamponará el agua hacia un pH neutro o bajo. Un pH mas bajo ayudará a las plantas a acceder a ciertos nutrientes. La inyección de CO2 también se dice que mantiene controladas las algas.
El coste inicial de la instalación puede ser un poco excesivo; espere pagar unos 500$ (75.000 Pts) por un sistema Dupla completamente automatizado, 350$ (50.000 Pts) para un sistema de inyección manual. Si se lo fabrica usted mismo usando suministros de bares o soldadura, puede bajar el precio hasta los 100$-200$ (15.000- 30.000 Pts) para un cilindro, manoreductor y válvula de aguja. Después de la inversión inicial, la recarga de CO2 es barata: $5-10 (750-1.500 Pts) al año para un cilindro de 5 lb (2.2 Kg).
Si esto todavía es demasiado, intente el ultrabarato Método de la Levadura para generación de CO2 (ver mas abajo).
El nivel óptimo de CO2 disuelto en un acuario es de 15-20 ppm. Algunas referencias indican que niveles por encima de 25 ppm envenenan a los peces, pero la experiencia general es que esto no ocurre. La cantidad encontrada en el agua, procedente de las concentraciones atmosféricas, varían con la elevación y la temperatura, pero es menor de 1ppm.
Un cilindro de gas comprimido suministra CO2 a alta presión, 800-1200 PSI (50-70 Kg/cm2). Esta presión se baja hasta 5-20 PSI (0.5-1.5 Kg/cm2) a través de un manoreductor y es reducida a unas pocas burbujas por segundo por una "válvula de aguja" de control fino. Este lento burbujeo debe ser disuelto en el agua del acuario, ya sea a través de un reactor de gas (el cual permite que el agua y el gas se mezclen en una cámara como si fuera un filtro de mochila), en una campana invertida (el cual permite que el gas se disuelva lentamente en el agua), o inyectando las burbujas en la entrada de un filtro exterior (el impulsor las "desmenuza" en burbujas mas pequeñas, muchas de las cuales se disuelven). El reactor es el método mas eficiente, mientras que la inyección en el motor de un filtro es lo mas fácil de probar.
Es importante tener control sobre el ritmo de inyección, ya que demasiado CO2 puede matar sus peces. Los sistemas "automáticos" mas caros usan un medidor electrónico de pH para regular la cantidad de CO2 en el agua mediante la interrupción del suministro de gas cuando el pH baja demasiado. Los sistemas "manuales" requieren que se empiece con una inyección muy lenta y gradualmente se incremente durante varios días, siempre vigilando cuidadosamente la caída de pH y el ritmo de las burbujas de CO2 para encontrar el ajuste correcto de la válvula de aguja.
Puede encontrar detalles constructivos y operativos en la SECCIÓN DEL CO2 mas adelante.
El CO2 se genera por fermentación de azúcares en una botella (¡exactamente igual que cuando se prepara la cerveza!) y entonces se inyecta en el acuario usando los mismos métodos que se describieron anteriormente. Los elementos son muy baratos y mas fáciles de instalar que el cilindro de gas comprimido. El principal inconveniente es que el ritmo de producción del CO2 puede ser irregular, y se detendrá si no se cambia la solución (una vez cada dos semanas mas o menos) o no hace la mezcla correcta. El nivel de CO2 generado es mas bajo que el obtenido con los cilindros de gas comprimido, pero es suficiente para ayudar al crecimiento de las plantas. Aunque inicialmente está técnica pasó por inútil para la mayoría de la literatura acuariofília, en los últimos años se ha puesto de moda como un buen método para probar el CO2 sin vaciar la cartera.
Aquí tiene un método de construcción rápido: Taladre el tapón de una botella de refresco de 2 litros y póngale un pequeño grifo (el autor usa pequeños grifos de riego por goteo que se pueden obtener baratos en las ferreterías locales; si existe alguna perdida intente a sellarlo con "Amazing Goop" o "Shoe Goo") para que un macarrón de aire pueda llevar el gas dentro del acuario. Llene la mitad de la botella con agua, y añada 1/2 cucharada pequeña de levadura y 1/2 copa (o mas) de azúcar. La solución durará unas dos semanas, después de las cuales puede tirarla y comenzar el proceso de nuevo. Tenga cuidado con el efecto sifón que puede hacer retornar el agua del acuario... ponga una válvula antiretorno en serie con el macarrón de aire.
¡No! Las plantas necesitan una fuente continua y lenta de CO2. Si echa agua carbonatada en el agua se producirá un pico en el pH (estresando a los peces) y el CO2 se disipará en el aire al cabo de unas pocas horas.
No. Los niveles de CO2 y oxigeno disueltos son independientes el uno del otro; pueden existir niveles altos de los dos al mismo tiempo. Es mas, si tiene un buen montón de plantas saludables, ellas mismas saturarán el agua con oxigeno. El problema es que muchas de las técnicas utilizadas para incrementar el contenido de oxigeno (aireadores, filtros de mochila, mantener en movimiento la superficie del agua) ademas hacen que el CO2 se disipe fuera del acuario; por ejemplo, si desconecta el aireador para mantener el nivel de CO2, también podría estar reduciendo el contenido de oxigeno. La mejor solución es mantener en movimiento la superficie del agua pero inyectando CO2 mas rápido de lo que se escapa, dando así niveles altos de ambos CO2 y oxigeno.
La comida de los peces normalmente aporta suficiente de los tres macronutrientes, nitrógeno, fosfato, y potasio (N-P-K), para mantener sus plantas saludables. Sin embargo, los oligoelementos como el hierro no son aportados de manera que puedan ser usados por las plantas. Algunos oligoelementos pueden estar en su agua del grifo, de manera que cambios de agua frecuentes los pueden reponer. Esto puede ser suficiente para el crecimiento de algunas plantas, pero si quiere el mejor crecimiento, debería considerar la adición de algún fertilizante de oligoelementos.
Los fertilizantes normales de plantas terrestres contienen altas cantidades de N-P-K, los cuales son suministrados normalmente con la comida de los peces. Añadir más causaría una proliferación de algas y un posible estrés en los peces. Es posible que encuentre algún fertilizante que solo contenga oligoelementos en las mejores tiendas de jardinería, o incluso podría hacer la mezcla usted mismo. Las mezclas especificas de acuariofilia de Dupla (disponibles en todo el mundo) y Dennerle (todavía no disponible en U.S.) son caras, pero funcionan muy bien. Tenga cuidado con otras marcas que contienen N-P-K (compruebe los ingredientes en la etiqueta; algunos no especifican el contenido por esta misma razón). Pastillas de abono, o incluso piezas de 1/4 de pulgada (6 mm) de "estacas para plantas" (sin sulfatos) han sido usadas con éxito si se colocan espaciadas en el sustrato y no se abusa de ellas.
La deficiencia de abono se ve en las plantas, como hojas enfermizas transparentes o amarillas, como agujeros en las hojas, y como una reducción en el crecimiento de la planta. Las hojas viejas se mueren mas rápidamente de lo normal, y los hojas nuevas son pequeñas y achaparradas. Otro síntoma es que las plantas crecen muy bien durante aproximadamente un mes desde que las compra, pero entonces se detienen porque su suministro interno de oligoelementos y macronutrientes se ha agotado. Ademas, necesita añadir fertilizantes si tiene altos niveles de CO2 y luz pero las plantas no crecen.
Esto siempre es difícil de responder sin que usted mismo haga la prueba. Si tiene un crecimiento lento y se acelera momentáneamente después de un cambio de agua, entonces es probable que su agua esté aportando algunos oligoelementos que mas tarde se agotan; considere la posibilidad de añadir una mezcla de oligoelementos o hacer cambios de agua mas frecuentes. Si tiene un crecimiento lento y se incrementa después de añadir oligoelementos, ¡problema resuelto! Si tiene un crecimiento lento pero se incrementa después de alimentar a los peces un poco mas, ¡problema resuelto! Pero vigile de no aumentar las cosas demasiado drásticamente o tendrá una gran proliferación de algas.
Si le gusta mantener cientos de tests, puede medir los niveles de algunos oligoelementos con ellos (Dupla recomienda un nivel de hierro de 0.1ppm). Los test de amoniaco y nitrato le dirán si está sobrealimentando. Otra alternativa es vigilar el acuario. Demasiado fertilizante y comida de peces puede delatarse por un crecimiento de algas excesivo.
PMDD (o Poor Man's Dosing Drops, dosis en gotas del hombre pobre) es una receta de hágalo-usted-mismo , puesta conjuntamente por Kevin Conlin y Paul Sears como parte de sus experimentos para el control de algas. En la Lista de Correo de Plantas Acuáticas se está generando una gran discusión y experimentación sobre esta receta, así que probablemente allí pueda obtener la información mas actual. En la WWW en THE KRIB se mantienen actualizaciones semi-regulares. Futuras actualizaciones de estas PMF podrían incluir proveedores y recetas cuando las cosas se estabilicen y confirmen. :)
¡Grava o arena es un buen comienzo! El tamaño es un dilema; con granos pequeños las raíces podrían no tener un buen sustento y la arena tiende a apelmazarse, mientras que la grava mas grande tiene una tendencia a acumular bolsas de detritus. La mayoría cree que el tamaño ideal es la grava de 2-3mm (#8), mientras que a otros pocos les gusta la arena basta de 1-2mm (aunque podría ser mas difícil de encontrar). Los caracoles trompeta malayos (ver la SECCIÓN DE ALGAS de las PMF DE ENFERMEDADES) escarbaran en el sustrato y lo mantendrán aireado. El tercio inferior de la grava puede ser complementado con abono, del cual las opciones mas populares son la turba (para aguas blandas), laterite (una arcilla que contiene hierro, normalmente usada con sistemas de calefacción de fondo) y tierra. Una palabra de advertencia: si usa un filtro de placa, éste puede revertir el abono sobre la columna de agua, en lugar de mantenerlo en el fondo de la grava. Dupla fabrica bolas especiales (aunque caras) de laterite que pueden usarse con filtro de fondo.
En general, es bueno adaptar el sustrato con los tipos de plantas (o tipos de raíces). Por ejemplo, a las grandes Espadas Amazónicas les gusta un grosor de grava de 4 pulgadas (10cm), pero el césped de Lilaeopsis se puede conseguir perfectamente con una pulgada (2.5cm) o menos. Esto se puede facilitar haciendo terrazas en la parte posterior para que tenga mas grosor y poder plantar allí las plantas de raíces profundas. De todas formas, no sería un error dejar un grosor uniforme de 3 pulgadas (7cm) en todo el acuario.
¡Si! Asegúrese de tener suficiente grava para que las plantas enraícen bien. Ademas, debería trabajar mejor con un caudal muy lento. La ventaja del UGF podría estar en el incremento de la circulación para las raíces. Sin embargo, probablemente se encontrará con que las raíces crecen en las placas, lo que hará mas difícil sifonarlo todo y mas aún sacar y replantar. Este sentir es tan fuerte en mucha gente, que en los foros de Usenet la idea de que no debería cultivar plantas con un filtro UGF ha llegado a convertirse en cierta medida como una norma de religión. Sin embargo, esto no significa que no sea posible... como la mayoría de las normas de religión, es algo sobre lo que usted debe tomar su propia decisión. :)
Esto varía de planta a planta, pero puede mantener la mayoría de las plantas acuáticas entre 72-80F (22-27C). Para acuarios de discos de agua caliente, compruebe en un libro de plantas qué especies pueden prosperar en estas condiciones especiales.
Los beneficios exactos de la calefacción de fondo todavía no han sido probados, pero se cree que aportan a un acuario estabilidad a largo plazo. Si usted es un principiante no vale la pena gastar el dinero en ésto antes de dominar lo mas básico (fertilización, iluminación, etc.). Si, de todas formas, usted es una cosa rara o le encanta gastar el dinero, podría sentirse orgulloso de instalar un sistema de cables calefactores. (Algunos creen que un filtro UGF con un flujo muy lento puede aportar los mismos beneficios).
¡Esta lista no es nada exhaustiva! Por favor, considérese libre de sugerir más problemas a largo plazo de los que se indican aquí.
Podría ser una deficiencia de oligoelementos, o en el segundo caso, que los peces y caracoles se las coman.
Esto es, con diferencia, el problema que con mas frecuencia experimentan los principiantes, y tiene diferentes causas.
Mientras que las plantas en maceta se transportan bien, esto puede no ser cierto para las plantas sin maceta. Estas pueden haber estado estresadas al pasar por muchas manos desde el cultivador o recolector hasta el mayorista o detallista, así que muchas podrían no estar en optimas condiciones cuando las adquiera. Las plantas sin maceta probablemente fueron cultivadas mayoritariamente sumergidas, pero también exteriormente bajo luz solar filtrada, por lo que ademas deben aclimatarse a las condiciones del.
Algunas plantas son mas duras que otras y crecerán con menos luz, CO2, o peores condiciones de agua que otras. Sin embargo, algunas plantas competirán con las otras por los nutrientes disponibles y algunas plantas no estarán a gusto en presencias de otras especies; pruebe a mover las otras plantas a otro acuario si puede.
Por favor, lea la SECCIÓN DE ALGAS de las PMF DE ENFERMEDADES para mas detalles sobre algas concretas y remedios. Pero para resumir, puede mantener peces chupa-algas que se las coman, matarlas de hambre añadiendo plantas flotantes o de crecimiento rápido que consuman los nutrientes mas rápido que ellas, podar algunas plantas y sacar las hojas muertas para eliminar nutrientes del agua, reducir la alimentación (o incrementar los cambios de agua si tiene que sobrealimentar), reducir el numero de horas de luz al día, usar abonos para las raíces en lugar de abono liquido para las hojas, o eliminarlas físicamente del acuario. Ademas, hay antibióticos para las algas verdes-azules y otros alguicidas, pero estos últimos pueden matar también sus plantas; ¡úselos con precaución!